Через несколько часов начало темнеть. Где мы были – точно сказать было трудно, но явно где-то прямо рядом с каньоном. В какой-то момент совсем стемнело и мы обнаружили, что едем по узенькой дороге за небольшой колонной машин – явно туристы ехали в приканьонные кемпинги и шамбр д оте. Дорога шла через бескрайние лавандовые поля. Я понял это только тогда, когда открыл стекло шлема и вдохнул невероятно насыщенный запахом полевых трав и лаванды воздух. Невероятное ощущение – никогда до того не видел таких площадей засаженных не буряком, а лавандой.

Через несколько километров мы вьехали в искомую деревушку Сант-Круа-Дю-Вердон.

Жизнь в ней не то чтоб бурлила (было уже довольно поздно), но люди сидели в небольших кафе и, судя по всему, это было довольно туристское место. Как опытный квартирмейстер, Дима немедленно отравился дальше по улице – идея была проверить, в каком из отелей или пансионов есть свободные комнаты и почем. Но вернулся он ни с чем – мест в разгар сезона нигде не было и не предвиделось. Покурив, мы развернулись и рванули по дороге в полях в противоположном направлении – по дороге мы видели несколько указателей на кемпинги и отели, и решили найти что-нибудь за разумные деньги, ведь нам надо было просто переночевать.Кемпинги и моя идея поспать на лужайке встретили отчаянное сопротивление со стороны Димы, который, покопавшись в меню своего ГПСа, сказал, что вроде бы километрах в десяти есть гостиница, и мы покатили по указаниям умной машинки.

Еще несколько разочарований, и мы подкатили к чуть-большей-чем-обычно аккуратной гостинице прямо на повороте дороги. Выглядела она подозрительно тихо и темно, но Дима, помня о звании квартирмейстера и знатока французского, храбро направился куда-то вовнутрь. После кратких переговоров мы припарковались во внутреннем дворике, и шумно роняя сумки и перчатки и скрипя мотоботами вломились в крошечный вестибюль.Поселяли нас владельцы гостинички - две женщины. Одна лет тридцати с лишним, другая лет 45, очень похожие друг на друга (явно сестры) и мгновенно вызывающие своим видом стойкие ассоциации с выражением «старые девы». Колорита добавляли длиннейшие и невнятные халаты (видимо мы своим поздним визитом подняли их с постели) и кислые выражения лиц. Несмотря на такую встречу, комната, которую нам выделили, была воистину королевской – просторная, с двумя классическими (а-ля хрущевская деревня) здоровенными железными кроватями, с толстенными матрасами, несколькими окнами и душем нормального размера. Пока мы поднимались в номер, шедшая впереди занудная тетка постоянно шипела на нас - что нельзя шуметь, что люди спят – мол мы громко говорим, громыхаем экипировкой и т.д.

Зная о бесполезности попыток получить еду в отеле в час ночи, мы скромно попросили попить – кока-колы например. После уточнения размера тары, в которой эта самая кола доступна, мы попросили шесть бутылок (всего-то по 0.25), чем вызвали большое удивление хозяйки.  Дело собственно в том, что это самая кока-кола или пиво во Франции дороже вина. Поэтому нормальные люди в этих небогатых местах пьют для уталения жажды просто воду из-под крана.

Эта жуткая растрата денег внезапно переменила отношение к нам старшей сестры, и мы явно превратились в ее глазах из двух идиотов на мотоциклах в зажиточных заграничных туристов. Вручая нам поднос с кока-колой она мило улыбнулась и пожелала нам спокойной ночи. Но надо быть справедливым к хозяйкам - они были вполне вежливы и поселились мы быстро, да и мотоциклы припарковали надежно. Отрубились мы, так и не допив свою колу.

Утро началось как обычно. Заехав в небольшое кафе в очередном гордишке, мы попили кофе с неизменными круассанами и решили обьездить каньон по всем трем маршрутам.

Вокруг каньона идут три дороги – внизу, на уровне реки и озер, повыше – на приличной высоте, со смотровыми «площадками для любования и фотографирования», и совсем вверху – с небольшим ответвлением на смотровую площадку на самой высокой точке.

Дорога внизу довольно широкая и просто извилистая. Постоянно проезжаешь небольшие тоннельчики и арки, прорубленные в скалах. Вода в реке и озерах очень чистая – на мелких местах плещутся дети туристов, по порогам носятся надувные лодки с туристами, соблазненными возможностью попробовать сплав по реке. Вокруг озер – песчаные пляжи, по озеру разрешено ездить на моторках, но только с электродвигателями (дабы не загрязнять воду). Средняя дорога очень красива – в каждом «кармане» стоят восхищающиеся туристы и щелкают разнообразной фото и видео техникой. Дорога ужасно петляет, а загруженность ее (днем, вечером и утром не так) голландскими «караванерами» и немецкими мотоциклистами не дает никому «отжечь», так что – никакого напряга, едешь и любуешься проплывающими мимо красотами.

В одном из «карманов» рядом с нами остановился явно бывалый немецкий мототурист. Поразило то, что на его пожившем 750-кубовом ГСиКсе был привинчен явно самодельный, в лучших традициях «Ижа-Юпитра» багажник с боковыми полками из стального прутка. Обычно у немцев такого не встретишь. Судя по его грузу – он ехал «правильно» - палатка, спальник, пенка – просто полная автономность. Мы еще раз встретились с этим немцем чуть позже, на другой стороне каньона – и надо сказать, ехать за ним было полезно для навыков езды – он держал приличный темп, но ехал очень «мягко», аккуратно прописывая повороты и прилично «закладывая» свой мотоцикл. Чувствовалось, что подобные серпантины ему не внове, а может быть и даже эта конкретная дорога.

На верхнюю дорогу отваживались заскочить только отдельные «фанаты». То есть как всегда: голландцы, немецкие мотоциклисты и местные жители. И мы. Все остальные едут только до ответвления на смотровую площадку. К тому же – предприимчивые французы иногда пускают по дороге две открытых колымаги типа микроавтобусов - для желающих посмотреть на каньон с верхней точки. Разминуться с таким автобусом даже на скорости 20 км. в час – испытание для нервов. Моих, во всяком случае. Поскольку у меня хроническая боязнь высоты, а никаких столбиков или ограждений на дороге со стороны обрыва нет – ну разве что иногда каменная стеночка, как в Крыму, в самых «закрученных» местах, то я неожиданно начал ездить с ранее недостижимой точностью, стараясь не смотреть вниз. Участок дороги до смотровой площадки – натуральный геморрой. Дорога не узкая, не такая уж извилистая, но прилично разбитая и покрыта кучками мелких камней типа гравия. Да еще и очень круто вверх. После отжиганий на серпантинах очень трудно ехать в режиме, когда ручка газа - как «кнопка для падений». Чуть резковато покрутишь - колесо переставляет, а поворот-то проехать все равно надо.

Но зато вид сверху того стоит. Глубина каньона кажется просто невероятной – ведь скалы уходят вниз совершенно вертикально. Причем – на этой дикой высоте где-то на этих скалах болтаются на страховках ненормальные (с моей точки зрения) скалолазы. Справа от смотровой на скалах отдыхают хайкеры и мотоциклисты – несмотря на жару внизу, тут всегда дует прохладный ветерок. Мы немного пофотографировали, потом Димка залез на скалы, чтобы сымитировать для снимка «висение на скале» - и мы двинулись вниз.

На обратном пути мы очутились на другой стороне каньона, и свернули на ни чем непримечательную дорожку, примыкающую к «приличной» дороге. Зачем – а просто так, очень уж каньон красивое место, хотелось еще проехаться. На дороге не было просто НИКОГО. Вообще. Узенькая жутко извилистая дорога тянулась по стене довольно низко, по узкой части каньона – в лесу. Удивительной красоты место и, тем не менее, люди проезжают каньон, не заметив этой дороги. После доброго часа петляний и любований, мы очутились в вполне «лесном» месте без признаков каньонов и скал и, прикинув наше расположение по карте и ГПСу, направились на юг.

Возможно то, как я все это описываю сейчас вызывает у серьезных мототуристов (тех, кто рассекает по Эфиопии на КТМах) улыбку, но в этой части Франции вполне достаточно мест, где можно заблудиться. Ну конечно – через 10 километров будет очередной поселок, но все же проехать МИМО больших и прямых дорог – непросто. А именно это было целью.

Особенно забавно, наверное, это смотрелось со стороны.

Типичная ситуация:

По длинному прямику степенно перемещается небольшая группа каких-нибудь Пан Юропиан и БМВ Р1150ГС, особо не шумят, птичек слыхать…Неожиданно с мелкой примыкающей дороги справа выскакивают два покрытых сбитыми насекомыми, пылью и битумными катышками мотоцикла и пристраиваются за колонной немцев. Через несколько секунд - не выдерживают, и под завывания движков примерно на 10000 оборотов на 2-й, пролетают мимо группы приветственно помахав ногой… Напоминает сцену из старых советских фильмов – знаете, такой типичный момент из деревенской комедии, где какой-нибудь десятилетний пацан с гиканьем несется на битюге без седла мимо грузовиков с урожаем.

Слегка спортивное путешествие в этих местах создает уникальный эффект адаптации к скорости и смене впечатлений – вроде бы едешь намного быстрее «созерцательного» режима, иногда очень быстро (по сравнению с уровнем привычного вождения) – но с каждым днем видишь и замечешь все больше и больше. Когда после таких дорог выезжаешь на магистраль – ужасная скука перемещения по прямой начинает доставать почти сразу.

А вот второй эффект еще интересней, и именно им уникальна горная часть Франции. После двух-трех дней езды по таким местам и дорогам, складывается удивительная иллюзия, что ты попал в эдакую волшебную страну для мотоциклистов, где всегда есть ночлег, солнце, никогда не идет дождь, все дороги покрыты асфальтом и все повороты рассчитаны именно на мотоциклы. На автомобилистов начинаешь смотреть не с неприязнью, а с жалостью – особенно когда слышишь, как в пробке завывают вентиляторы. И по лицам четырехколесных видно, что ни кондиционеры ( все равно не спасающие от жары семейство из 5 человек в седане), ни возможность сидеть в мягких креслах не делает для них дорогу приятной. У людей в машинах на лице написано «скорее бы доехать до гостиницы и упасть в ванну, надоело» - то есть они тут не ради дороги, дорога просто средство попасть из точки А в точку Б. И еще – свобода. Удивительное ощущение свободы, не отягощенной быкообразными мордоворотами в «пацанских» машинах, канючащей денежку дорожной милицией, полупьяными жлобами, автоматически пытающимися что-то украсть или отвинтить на каждой остановке – все честно. Попал на полицию – не обсуждается, знаешь чего ожидать. Подрезал тебя старенький Пежо – да ведь и ты отжигаешь неслабо, тут все так ездят – «я тебя пропущу мотоциклист, но если где тормозну резко или не впишусь – не взыщи, я тоже гонять люблю». Создается удивительное ощущение одновременно единения с дорогой, природой и людьми и обособленности твоего положения, то есть – ты в потоке жизни, но едешь немного быстрее этого потока. К сожалению, стоит вьехать в большой город или выехать на магистраль – и это ощущение пропадает….

Ильф и Петров «Двенадцать стульев»

Ближе к вечеру того же дня мы вьехали в прибрежную зону. Дорогу описывать особо нечего – всего-то километров 100 проехали. Правда – не без приключений.

Дело в том, что в эти дни настал абсолютный пик жары в этой области, и даже на 100 км в час было жарко. Термометры показывали до +45 в тени и, открывая стекло шлема на ходу, вы получали точное ощущение электрофена, направленного вам в лицо. По дороге мы остановились пару раз, полили кожаные шмотки водой (рекомендую – действует так же как потоотделение у человека – вода испаряется, а кожа охлаждается в момент).Где-то в довольно пыльном и плоском городке по дороге я был вынужден остановиться, сползти с мотоцикла и отойти на травку полежать, поскольку почувствовал что сейчас отключусь. Дима полил меня водой из бутылки, сам я встать уже не мог – типичный тепловой удар. Сам Дима был в ненамного лучшем состоянии, поэтому, тщательно облившись водой и стянув часть экипировки, мы залегли в тени – кстати, невдалеке от пары измученных жарой автомобильных путешественников «без кондиционера» на Рено-кабриолете.

Через полчасика стало лучше - еще полчаса для профилактики, и мы с отвращением забрались на раскаленные мотоциклы и потянулись по широким, но заполненным машинами серпантинам в направлении Сент-Тропе и Сент-Максим. Море было видно только на последнем участке горной дороги – вьехав в Сент-Тропе, мы моментально потеряли всяческое представление, где собственно берег.

Городок был забит туристами, машинами, ресторанами и типичной отпускной суетой.

Мы проскочили центр и по дороге вдоль берега покатились в Сент-Максим. Расстояние между поселками на берегу – несколько километров, поэтому буквально сразу мы остановились на окраине Сент-Максима. Тут провинция «Лазурный Берег» действительно была «берег», и нам – усталым и пропотевшим – хотелось только одного – в воду. Тем не менее, надо было сначала найти ночлег. Как вы догадываетесь – цены в Сент-Максим совсем не те, что в горах. После длительных перемещений и между отелями и пансионами вдоль центральной дороги, мы поужасались ценами и поселились в некоем забавном месте, напоминающем наши крымские «сарайчики» сдаваемые отдыхающим. То есть – типичная средиземноморская «вилла» (просто довольно большой дом) с участком, на котором есть парковка, садик со столиками, а с другой стороны от садика – небольшое строение, разделенное на 3 комнаты с отдельными входами. Ну конечно не совсем так, как в Крыму - комната с двумя кроватями, душем и площадка 3 на 3 метра со столиком, отгороженная от площадки другого точно такого же «номера» высоким «глухим» заборчиком. Стоило такое удовольствие 60 Евро за ночь. Тем не менее – ощущение сходства подходов на ЮБК и тут витало в воздухе…сарай для отдыхающих…

Если бы не необходимость постирать вещички и вымыться как следует – мы бы наверное заночевали на пляже, но с другой стороны – черт его знает, еще заберут местные «менты», или угонят мотоцикл….

Поставив мотоциклы на закрытую частную стоянку за нашим «гостиничным комплексом», мы быстренько переоделись в цивильную» одежду и рванули на пляж – благо идти было всего ничего. Солнце уже садилось, было не так жарко, и мы с наслаждением окунулись в Средиземное море. Море собственно как море – мне почему-то оно показалось солонее, чем Черное, и у воды какой-то немного другой оттенок. Пока мы накупались – стало темно. К пляжу подьехал старый микроавтобус, из которого выползла группа конкретно немытых молодых людей, явно хиповского содержания. Они выволокли из автобуса грязные и засаленные спальники, ящик вина, несколько упаковок пива и какую-то еду и начали устраиваться на ночь. Пляж был маленький, и желание ночевать на нем рядом с этой немытой компанией как-то не хотелось – очень уж они были бомжеватые и портили вид. Мы собрались и поползли к центру Сент-Максима – решили поесть «серьезно», в ресторане на набережной.

Долго не выбирали – зашли в типичный ресторан на набережной - пожалуй он отличался от частенько встречающихся где-нибудь на набережной Севастополя только дурными ценами и названиями в меню на французском. Ну и, пожалуй, «домиком со стойкой», где была кухня. Оставив стандартные чаевые симпатичной официантке, мы побрели вдоль пляжей назад в свою сараюшку. По дороге мы присели на пляже покурить и полюбоваться ночным Средиземным морем…море оно и в Африке море.

На следующее утро мы проснулись отдохнувшими. Все же море великая штука.

Никакого специального плана у нас на этот день не было - просто эдакий выходной день мотоциклиста. Мы прошлись по центру Сен-Максима, но укатанные жарой решили принять пивка в припляжном баре, перед стоянкой яхт – и вид приятный (яхты, девушки в бикини) и в теньке. Вот только собственно пиво...

Как упоминалось раньше, пиво во Франции дорогое. А на Лазурном Берегу это можно помножить на два. А больше всего удручало отсутствие собственно ХОРОШЕГО пива, коим мы были в Бельгии избалованы. Напрашивалось другое решение. Мы заскочили в супермаркет, взяли сыра, несколько литров вина и рванули на пляж. Так собственно день и прошел – день на пляже… К вечеру мы зашли в ближайшую забегаловку со стандартным набором фастфуд, еще раз зашли на пляж полюбоваться морем и пошли спать. Конечно, если бы была компания побольше, мы бы наверное отжигали серьезно – прошлись бы по барам, пошумели бы немного, но если честно – первая половина дороги, Альпы, каньон - все это настраивает на другой лад…Наверное, все-таки «естественная среда» мотоциклиста это не город.

На следующее утро мы выехали рано, еще до пика жары. Все казалось теперь намного проще – дороги казались легче, повороты проще, жара привычней.

Мы решили не повторять в точности маршрут, а «принять левее» и проехать через Авиньон – все же одна из «столиц» Прованса.

Мотоциклы (да и мы) нещадно грелись – я до сих пор считаю, что бензин мы где-то там залили плохой, поскольку мой Хорнет подозрительно твердо держал стрелку температуры у красно зоны.

При первой возможности мы сьехали на заправку. В теньке возде заправочного магазина стояли два мотоцикла совершенно невероятной древности и какие-то странные мужики в мотоодежде и шлемах годов так 40-х копались в моторе одного из мотоциклов, обложившись отвертками и ключами. На вопрос не нужна ли помощь владелец отрицательно помотал головой, видимо сомневаясь что двое сравнительно молодых и несерьезных мотоциклистов что-либо знают о его тачке. Тем не менее, мотоцикл его был легко узнаваем. Это был Винсент, настоящая редкость и весьма ценимая коллекционерами машинка. Второй мотоциклист был на Ариэле, но его аппарат, судя по всему, пока ехал нормально – он просто помогал. Судя по тому, что мы видели еще несколько старинных мотоциклов, проезжавших мимо – где-то был слет владельцев старины, но ждать, пока счастливый обладатель Винсента починится, чтоб упасть на хвост и посмотреть не хотелось.
Жара была просто изматывающая, хотелось поскорее выскочить из череды населенных пунктов.

Мы залили полные баки, попили холодной водички и рванули дальше, пожелав легкой дороги мотоантикварам.

Как только мы удалились от прибрежной зоны все снова встало на свои места. Снова потянулись километры потрясающих серпантинов, каньоны и горы… В Авиньон мы вьехали днем, в разгар туристского сезона и пик дневной жары и, уже вьехав в город, мы поняли, что совершили тактическую ошибку. Центр Авиньона и все подьезды к знаменитому замку были забиты. Термометр переваливал за +40 в тени, и даже легко одетые туристы в футболках, шортах и тапочках передвигались как в замедленном фильме. Могу только представить себе, какое впечатление производили мы, упакованные в кожу и кордуру. Улучив момент, мы нырнули в одни из ворот замка и припарковались в одном из многочисленных внутренних двориков. Забавно было видеть наши мотоциклы среди средневековых стен и кованых еще до создания страны Франции решеток. Покурив и выпив воды, мы решили перекусить где-нибудь прямо во «внутреннем» городе Авиньона.

Тут, наверное, стоит пояснить, что я имею в виду, говоря «внутренний город». Дело в том, что Авиньон (как и все города-крепости в средние века, построенные на остатках фортов Римской империи) практически весь находился внутри крепостных стен, но если в знакомом нам Каменце-Подольском или Хотине крепостные стены ограничивают довольно небольшую площадь, а Авиньоне площадь крепости достаточна для постройки внутри нее небольшого города. Авиньон, естественно, давно перерос старую крепость, но внутри крепости все дома и постройки обитаемы как обычные квартиры, магазины, рестораны, отели. Французы достаточно меркантильны и опытны, чтобы не давать своим реликвиям разрушаться, за счет сохранения их функциональности и привлекательности для туристов. Таким образом, вы вполне можете приехать в Авиньон и поселиться в каком-нибудь «молодом» (скажем 17 века) строении – фактически, слегка модернизированной внутри части средневекового замка.

Некоторое время мы колесили по узким, вымощенным брусчаткой улицам, рассматривая выжженные солнцем, непривычно желтые камни крепостных стен и разнообразные средневековые закоулки. Солнце постепенно садилось, и мы остановились в небольшом кафе-блинной, чтобы пообедать. Приятно было сидеть в тени, запивая вкуснейшие блины с начинкой холодной водой и разглядывая суету увешанных фотоаппаратами туристов и мучительные попытки автомобилистов припарковаться на крошечных пятачках средневековых улиц.

Перекусив и дождавшись немного менее жестокой температуры, мы двинулись в направлении Carpentras – поскольку было уже поздно и мы не торопились, мы решили заночевать где-то сразу за Авиньоном на D955.

Было уже часа 4, да и мы были довольно высоко в горах – жара больше не докучала.Надо сказать, что этот кусок дороги Д955 был и остается для меня лучшим участком для агрессивной езды среди всех мест, где удалось побывать. Дорога то поднималась, то круто опускалась вдоль каменных склонов – было видно на один-два поворота вперед, да и качество асфальта было отличное. А самое главное – на крутых, практически 180 градусных виражах дорога была чуть-чуть шире и спрофилирована правильно. Ехать было просто очень приятно, но – начинало темнеть, и пора было позаботиться о ночлеге. Такие дороги не освещаются, а ехать по серпантинам над обрывом в темноте как-то не хотелось. Порыскав в окрестностях, после нескольких безуспешных попыток остановиться на ночь в многочисленных мини-отелях, мы вьехали в небольшую деревеньку, приютившуюся на обочине Д955. Один из баров-отелей был открыт, и нас легко поселили в недорогой комнате, и даже открыли нам гараж для мотоциклов. Как выяснилось, этот отель в основном занимают горнолыжники в сезон, а летом там почти пусто и хозяин живет за счет бара – фактически, единственного в деревне. Быстренько побросав шмотки в номере и помывшись, мы спустились в бар с твердым намерением врезать пива и что-нибудь сьесть. Ресторанчик при баре был уже закрыт, но хозяин любезно согласился сделать нам какой-то перекусон. Он принес несколько вкуснейших здоровенных бутербродов –просто ломоть местного хлеба (очень вкусно) с маслом и толстыми кусками копченой колбасы. Было прикольно увидеть, как различаются «порции» где-нибудь на севере Франции и тут – там бы никто не стал рубить колбасу на такие куски. Дима попросил принести пива, и на вопрос «сколько» задумчиво ответил «- Шесть!». Это не удивило хозяина, до тех пор, пока я не попросил еще четыре для меня. Видимо, французы не употребляют пиво столько и сразу, потому что кружки хозяин принес только после двух подтверждающих обьяснений, что шесть пива Диме, а еще четыре - мне.

Как только поднос с запотевшими кружками был выдан, хозяин снова устроился за стойкой, и, попивая что-то невнятное с двумя (явно местными) посетителями начал явно делиться своим удивлением по поводу количества пива. Посетители с уважением поглядывали в нашу сторону, явно пытаясь понять – откуда эти иностранцы и соизмеряя размеры пивных кружек с нашими. Видимо, их сбивала с толку футболка Димы с надписью «Суоми-Финланд», которую он успешно использовал во Франции, чтобы выдавать нас за финнов. Зачем? А чтобы избежать вопросов когда не хочется – а то французы народ приветливый, чуть что – интересуются, как там мол Россия да Украина… Сначала это приятно, но иногда достает. Вот Дима и косил под финна – такая страна ставила французов в тупик, поскольку кроме того, что там холодно они ничего о Финляндии не знают.

Под все более и более уважительные взгляды мы прикончили пиво и побрели дрыхнуть.

                                                                                      «Помимо всего прочего, он привлекает еще и тем, что здесь есть на

небольшой исторический музей, дворец - с городом покончено, и вы довольны».

Дж. К. Джером «Трое на велосипедах»

Выехали мы снова ранним утром. Попетляв по лесным дорогам, мы въехали в крошечный городок, который собственно даже не выделили на маршруте.

Это было совершенно невероятное место – все, наверное, видели всякие сказочные фильмы, снятые в декорациях эдаких старинных невнятно-европейских городков. Весь городок состоял из двух десятков типично альпийских домишек, выстроенных вдоль миниатюрного канала. Возле крошечной набережной были «припаркованы» несколько слегка антикварных с виду гребных лодок и пара современных моторок. Было очень тихо – раннее утро, и выглядело все как-то даже театрально. Вкатившись на набережную, мы почти инстинктивно сбросили обороты, чтобы не разрушать картину шумом моторов. Конечно – не остановиться в таком месте было просто невозможно.

Мы немного повосхищались видом, покурили, сделали пару фотографий и поехали дальше.

Через пару часов температура начала доставать. Но - уверенность, приобретенная в пути, давала о себе знать –мы просто съехали в лес и улеглись поспать на травку, прекрасно понимая что времени у нас предостаточно. Естественно, мы договорились спать по очереди – чтобы ничего с мотоциклов не стянули, и, естественно, почти сразу оба вырубились часа на два. Тут надо сказать, что Франция нас порадовала. Если бы такой фокус выкинуть в Париже – через 5 минут на мотоциклах не было бы не ГПСа, ни сумок. Тут же, в лесо-деревенской части Прованса, никому не было дела до двух мотоциклов на лесной поляне-парковке.

Проснулись отдохнувшими и готовыми покорять пространства.

Вьехали на окраину Гренобля мы по гладкой и прямой как стрела дороге – по дороге «туда» мы почему-то ее не видели. Естественно, около 6 вечера там не было ни души, и мы повеселились вовсю – Хорнет без проблем перевалил за 200, но конечно долго терпеть это было невозможно, поскольку мой легкий нэйкед никак не прикрывал от встречного потока, да и сумка «на хвосте» не добавляла аэродинамики… На окружной вокруг Гренобля произошел забавный случай – какой-то молодой довольно парнишка на микроавтобусе решил, что мой небольшой мотоцикл без пластика быстро не едет, и слегка подрезал меня, попытавшись обойти по левой.Уж что меня так зацепило – не знаю, но минуты три я ехал за ним, помигивая светом и сигналя, мол «уйди нафиг с полосы». На 160 микроавтобус просто скис и ушел вправо - но все же было забавно увидеть в зеркале выражение лица парнишки «эх, мне бы что-то вместо этой телеги!».

В Aix-les-Bains вьехали без приключений. Уже совсем стемнело, но жизнь на улицах не замерла, как в большинстве мелких городков - мы ехали по главной улице в окружении баров и мелких казино и нашли гостиницу непосредственно на этой самой главной улице – подворотня в небольшой дворик позволяла поставить мотоциклы в защищенном от посторонних глаз месте. Гостиница была старой, но тем не менее - номер сразил нас наповал. Поскольку зданию было явно лет 200, пол в центре номера сходился в этакую воронку, вызывая размышления о том, стоит ли тут ходить. Но – места было много, белье относительно чистое, да и душ с горячей водой под рукой – что еще надо для счастья… насколько я помню, называлось это «Hotel Au Bec Fin Aix Les Bains».

Приведя себя в порядок, мы пошли дернуть пива и осмотреться.

Единственный бар, открытый в полночь был ирландский паб. Несмотря на явную тенденцию взять с нас за ирландское темное (Beamish) немного больше, чем положено, там было вполне уютно. Приняв по паре бокалов, мы медленно побрели в направлении гостиницы. Центральная улица производила удивительное впечатление – эдакая смесь римских улочек, где белье сушится между домами (как в старых фильмах) со средневековыми стенами. Стоило сделать несколько шагов в эти закоулки, и мы внезапно очутились перед входом в совершенно грандиозную средневековую постройку.

Это была базилика Сен-Мартен, впечатляющее сооружение на обломках римской базилики. В темноте и тишине было даже страшно бродить вокруг подавляющего своими габаритами здания…Прогулявшись вверх-вниз по улицам, примерно около часу ночи мы вернулись в гостиницу и легли спать.